PGO X-HOT メモ書き😗

グルメ ツーリング スクーターレース 音楽 雑談

人生初の台湾車って事で色々と記録を付けて行く事にするw

購入を検討してる方とか改造をしてみたい方などの参考になれば幸いです。

商品紹介もしてますがそれらは、実際に僕が使ってみてよかったものを厳選して記載してます。まっ自分がネットで買い物をするのに探すのが面倒くさいので書いてるってのもあったりなかったり。

車両紹介

そして草むらの写真である。もっといい写真なかったんかいと突っ込みが入りそうですが当ブログは、こういうスタンスです😗

僕は、このバイクを新車で買ったので、中古によくある前のオーナーが、ぞんざいに扱って壊れやすい的なこともなくPGO車の品質を純粋に評価出来ると思います。まぁ個体差みたいなものもあるけど、それを言ったらキリがないので😗

台湾車って事で故障とか不良品とか不安を感じる人が多いですが、特に何も問題が発生せずに走れています。

カタログスペック

125と150で違いがあるのは、後輪がディスクブレーキとドラムブレーキですな😗

それ以外は、排気量が違うなりのスペック差です。

『X-HOT125(150)』
型式 RFVBFB2E(RFVBFB2F)
発売年 2014年
全長 (mm) 1900
全幅 (mm) 730
全高 (mm) 1095
乾燥重量 (kg)118(124)
原動機種類 4ストローク
気筒数 1
シリンダ配列 単気筒
冷却方式 空冷
排気量 (cc)124.9(149.5)
最高出力(kw)7.0kw9.6ps(8.5kw11.5ps)
最高出力回転数(rpm)7500(7500)
最大トルク(kgf・m)0.94(1.12)
最大トルク回転数(rpm) 6500(6500)
燃料供給方式 フューエルインジェクション
燃料タンク容量 (L) 6
エンジン始動方式 セルフスターター式
点火装置 フルトランジスタ式
クラッチ形式 乾式・多板・遠心
変速機形式 Vベルト式・無段変速
ブレーキ形式(前)ディスク
ブレーキ形式(後)ドラム(油圧式ディスク)
懸架方式(前) テレスコピックフォーク
懸架方式(後) ユニットスイング式
タイヤ(前)110/70-12(120/70-12)
タイヤ(後)120/70-12(130/70-12)

エンジン性能

最大出力11.5馬力というわけで150ccですがpcxの160ccの方と比較すると・・・ドンマイって感じです。それどころか125ccのpcxと比べても1馬力も劣ります。スポーティーな見た目をしてますが、カタログスペックは、非力です(笑)空冷エンジンなんで仕方ないね。しかし車体の軽さがあるので、街乗りの実走行では、十分すぎる動力性能だと思います。高速道路は、ただの苦行ですので、バイパスなどの自動車専用道路までですね。80kmくらいまでは、グングン加速します。

車体の軽さもあって低速域は、めっちゃ楽しいですよ。

フィーリングの話ですが、振動は、アイドリング中は、ハーレー程ではないですがかなり激しいです。ハンドルがブルブル震えます、走り出したら快適なレベルおさまります。特に疲労や不快感を感じるレベルじゃないので問題ないです。

エンジン音は、ガラガラ音を立ててポンコツ感がすごいです(実際にちょいちょいストールします)、だけど個人的に僕は愛嬌があって好きですね。優等生なんて糞食らえです。モーターと真逆です。高級感なんて微塵もない男のサウンドです。

一応pcx とかと同じローラーロッカーアームらしいですよ。変なところで最新です。

シート下スペース

スクーターと言えばシート下の収納が魅力ですね。残念ながら今どきのバイクほど大きくは、ないですが必要十分のサイズかと思われます。底は、浅いです。

雨具と小さいカバンを入れたらお腹イッパイになります。

ヘルメットをかけるフックが二つあるので問題ないですがフルフェイスヘルメットは、絶対に入りません。

メーター

メーターがカッコいいですね。最近のバイクと比べても見劣りする事がありません。10年近く前のバイクとは、思えませんね。

速度計、タコメーター、時計、電圧計、外気温計が付いてます。

電圧計が付いていているのは、嬉しいです。何かと最近は、後付けのグリップヒーターとかスマホの充電機とかの魅力的な機器くバッテリーの状況が気になるので結構役にたちますね

あと外気温計は、オーバーヒートしやすいX-HOTでは、超重要でここの表示温度を見て速度をおさえたりします。オーバーヒートがおきる条件は、後で書きます。

タコメーターは、人により必要ないって思うかもしれないけどあると単純にテンションが上がります。まぁ駆動系の改造をする人にとっては、重要ですよね。それが後付けじゃなく純正で付いてるのが嬉しいですな。

光る針のメーター非常に美しいです😗

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不具合箇所まとめ

いきなりネガティブな話題ッポイですが心配は、なく致命的な故障は、ありませんでしたが、日本メーカーのバイクではなく考え方や道路事情の違いで感じからくる事が、ほとんどで仕方が輸入車なので仕方がない事ですね。

エンジンオイルが減るよ問題

サービスマニュアルに1000kmでオイル交換って書いてあって早すぎる交換サイクルを謎に思ってたのですが、さすがに早すぎるだろうと無視して2000kmくらい走って気がついたのだけどエンジンオイルがそこそこ減ってました。常識的に考えて1000kmで交換は、必要ないですが、ゲージチェックは、そのくらいでしてオイルを注ぎ足しは、しておいた方が良いでしょう。

クリアランスを広く取らなくいけない空冷エンジンなら致し方ないって感じですね。これは、国内メーカーのバイクでもよくある症状です。


ニューテック ZZ-01 5W-35 1L 化学合成(エステル系) [NUTEC]


オイル上がり、オイル下がり防止剤

高速道路のオーバーヒート問題

台湾は、バイクで高速道路に乗れないのでそういった使用を目的に設計されてないので仕方がない事ですが・・・

150ccの方の車体を乗ってるので道交法的には、高速道路に乗れるわけですが、パワーに余力のないバイクですので全開付近を多用して走る事になります。

結果・・・・夏だとオーバーヒートしてエンジンチェックランプが点灯します。まだチェックランプなのでエンジンに深刻なダメージとかは、ないですし故障する事もないでしょうが、あまり気分の良いものじゃないですね。なので具体的に外気温が何度だとダメか記録しておく🤨

外気温が28度以上だと80km以上を出すと5分以内にチェックランプが輝き出します。

ウルトラマンよりかは、タフですが夏場は、高速道路に乗る事は、不可能です。

まぁ僕は、真夏の炎天下でバイクに乗らないので関係ないですが・・

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外気温24度以上だと

アクセル開度80パーセントくらいなら問題なく連続巡航できます。

全開走行を続けるとオーバーヒートします。

遅いトラックを見つけて小判鮫作戦になります(笑)

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外気温24度以下だと大丈夫なのでロングツーリングで高速道路を使うなら10月〜6月の間だけですね。

快適なツーリングシーズンの秋は、走れるのでOKとしましょう

ウエイトローラーを変更

新車でスクーターを買うと真っ先にに改造するのがウエイトローラーな僕です。18×14サイズの14gが純正になります。サイズが特殊で日本メーカーのスクーターだと古いホンダとかがこのサイズだった気がします。

だいたい2g×6個の変化で500回転くらい変速回転が変わります。参考程度に・・・

街乗りで使う分には、変更の必要性は、感じませんが、最高速アップと発進の力強さが欲しいのでドクタープーリーなるものに僕は、変えています。

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注意点ですがX-HOTの純正ベルトは、社外プーリーなどを入れて変速幅を大幅に広げると長さが足りず切れてしまうらしいので0.5mm以上のボスシムをボスに入れておいた方が無難かとおもわれます。

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ウエイトローラーの重さは、高速道路をよく使うなら80kmから変速が中々進まなくなるので12g以上は、欲しいです

逆にサーキット走行でタイムを狙うなら10g前後になりますが、再加速などのレスポンスは、よくなりますがギクシャクして街乗りでは、乗れたもんじゃないです。

スポーツ好きな人で街乗りもする人は、ローラーは、12.5gでシムを1mmくらいが快適性を犠牲にせずにスポーティな味付けの限界です。このくらいだと不快な振動もノーマルとそれほど変わらず最高速も犠牲にせず加速感や回してる感がそこそこあり燃費もリッター35キロくらいは、出ます

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ツーリング用途だと燃料タンクが小さいのでローラーを純正と同じ14gでシム0.5mmがオススメです。それでもウエイトローラーの形状変更とシムの追加で発進が軽くなって最高速が伸びます。それでいて燃費も純正と変わらず良いとこずくしですね。

スポーツ性を全捨てでアメリカン的なのが好みならもっと増量しても良いかもですね。150ccとはいえ単気筒なんで低回転にトルクがあるので低〜い回転でトルク感を感じながらドコドコ走るのも気持ちいいと思うよ

実際に公道だとそんなに加速力っていらないからね回転が上がらないバイクは、気持ちが急かされないのもいいです。

ドクタープーリーって耐久性がないって噂だけど実際にどうなん?って事で

走行距離5000kmチャックしてみました

偏摩耗も少なく純正同等かそれ以上に優秀ですね。これは、リピート確定です。

ローラなどの可動部分にグリスを塗る派と塗らない派の話があるのですが、4スト50ccのレースをしてた時にテキメンに効果があった経験がありまして、それからは僕は、薄く塗る派です。使ってるグリスは、ベルハンマー Na.2です。


ドクタープーリー18×14(X-HOT用)

プーリーボスのシム15X24X0.5(X-HOT用)

ベルハンマー グリース No.2 50ml

ハイグリップタイヤ

自宅の写真ですいません

急に生活感を出すなってね(笑)

僕は、公道で使う12インチのハイグリップタイヤってどれがいいって話になるとIRCのMBR-750って答えてるよ。理由としましては、雨の日のグリップ力が一般的なツーリングタイヤよりあり寿命も常識的な範囲ってのも気にいってます。

ちなみに晴れの日のグリップ力は、ブリジストンやダンロップ、最近流行りのCSTに対して劣ります。

ところで公道でそこまで強力なグリップって必要ないって人がいますが、正解です。

しかしハイグリップタイヤに交換すると普通の人でもわかるくらい接地感とハンドリングが、変わるので一度ハイグリップタイヤを知ってしまえばもうツーリングタイヤには、戻れなくなります(笑)

注意点ですがメーカーや名前は、書きませんが昨今は、ミニバイクレースの世界では、レインタイヤの登場で雨の日のグリップ力なんて法律を通せたらOKみたいなノリのタイヤが増えました。スリックタイヤじゃんみたいな溝のパターンだったり温度依存が強かったりで教習所なみの安全運転をするなら問題ないんですが、タイヤの冷えてる状態だと本当にあっさり滑りますので注意して下さい。

基本的にスクーターの場合ハイグリップタイヤの性能を、100パーセント発揮させようとすると空気圧をメーカー指定よりだいぶ下げる事になります。

逆の言い方をすると空気圧を下げないと本当の意味でハイグリップタイヤの美味しさを感じれないです(笑)

と

調子にのった事を書きましたが空気圧を下げる話は、メーカーの安全マージンを削ってるのは、間違いないのでやるならエアゲージで空気圧をマメに管理して自己責任でお願いします。

デワデワ空気圧の話をします。

サーキット走行だと

フロント・1.0kg

リア・1.3kg

くらいでスタートですね。跳ねるようでしたら下げます切れ込みを強く感じるとか剛性が足りなく感じるならあげます。

もちろんサスペンションの設定などでも変わるのでこれが正解ってのは、ないですがスクーター系のレーサーは、だいたいこのあたりの設定でスタートしてます。

ちなみに公道走行の時は、空気圧が徐々に下がる事を加味して

フロント・1.3kg

リア・1.7kg

にしてます。

大事な事なのでもう1度書きますが

メーカー指定空気圧より下げる行為ですので

自己責任でお願いします。

また空気圧を下げるならゲージチェックは、最低でも1週間に一回または、ツーリング前には、必ずやりましょう

オーリンズを付けたったー

pcx用のサスペンションを加工して取り付けてます。ポン付けは、出来ませんがどうしてもオーリンズに対する憧れがあったので頑張って付けてみたよ。

取り付けに関しては『X-HOTにオーリンズ付けた』の記事で書いてるから参考にしてみて

正直おススメは、しない

ショック全長313mm
ストローク量88mm
スプリングレート-不明

全長が、純正より8mmほど長くなるので尻上がりになるような気がしますが

ストローク量が30mm長いのでプリロードのセッティング次第では、むしろローダウンになります。

ちなみに、サス長が320mmあたりでハイグリップタイヤを履いてセンタースタンドをかけるとリアタイヤが地面に接地しますので、これ以上は、長く出来ません。

そんなの関係ないサーキットでタイムを狙いたいって人には、340mmくらいの長さのサスペンションを買った方が幸せになれますよ

僕は、そんな事よりオーリンズのブランド力で悦に浸りたいのさ😗

さてその乗り心地は、純正よりかなり良いです。ですがまだまだ硬いのでバネを1kgのものに変更予定です。

2人乗りをしないならバネレートの変更は、絶対にした方がいいと思うよ。

『オーリンズ最大のメリット』

オーリンズ最大のメリットは、オーバーホールが可能ってことかなぁサスペンションが性能を維持出来るのは、2年または走行距離1万とかだからね

走行には、問題ないんだけど、せっかく高額なサスペンションをかったのだから 末永く新品に近い性能で使いたいですからね。

それとメンテナンス修理が出来るって事は、事実上 永遠に使えるって事です。

壊れたら直せるってステキ!!

そう思うとそれほど高くないのかなぁと思い僕は、購入に踏み切りました。

別のメーカーのサスペンションでもオーバーホールをしますって謳ってる商品は、ありますが。部品の在庫が終われば終了したりそもそもメーカーそのものがなくなったりするのですが、今のところオーリンズは、古いサスペンションでもメーカーに送ればオーバーホールしてくれるます。また受付を全国の2りんかんで出来るってのも気楽でいいですね

ヘッドライトを明るくするよ😗

X-HOT最大の不満点ですがライトが暗いんです。どのくらいかと言いますと冗談抜きで祭りの提灯レベルです。

これには、僕もジャコウ様になってしまいましなのでさっそくライトを明るく改造する事にしました😗

ところでこんな事を書くとPGO様に怒られそうですが、不満な所って逆に改造する余地があるので嬉しいですな😗

良くも悪くも最初から完璧すぎるバイクだとこういった楽しみ方は、できないです。

ちなみにX-HOTは、純正でロービームがHS1/h4ハイビームがH1ポジション球がT10のバルブを使ってるよ😗

ヘッドライトhi/lo両目点灯に改造

DIYで改造です。正直 僕は、電気に詳しくないので、1週間ほど色々と調べた薄っぺらい知識でテキトーにやった

用意するのは、整流ダイオードとエレクトロタップとバッテリーと配線の負担を考慮して消費電力の少ない10w以下のHS1のLEDバルブだけ

LEDバルブのおススメは、下の項目に追加しておくのでチェックしてみてね。

整流ダイオードってのは、電気の流れを一方通行にしてくれる配線です。

ヘッドライトに使う場合使用可能電流の容量に気をつけましょう。

超えると電気が逆流します。

ライトカバーを外して

茶色に白色を割り込ませて

青色に灰色を割り込ませるだけ😗

やる事は、これだけおしまい

バルブ交換も終えて点灯テスト😗

無事に点灯しました

とっ

めっちゃスマートにサクサクッと進めたフリをしてますが繋ぐ配線を何度も間違えて配線が傷だらけになったので予備で買っておいた新品のハーネスで同じ事をしたよ

夜に走りに行くのが、楽しみですなぁ😗

てわけで夜になったので早速暗闇を探して試走さ😗

夜がこれ程までに待ち遠しいと思ったのは、子供の頃の夜の花火大会以来かもしれないよ😗

結果は、なかなかに明るいです。

残念ながら自動車のヘッドライトには、及ばないながらもスクーターとしては、破格の明るさですな

こういった写真を載せる場合、元の状態と比較するのが、親切なんだろうけど そんな気遣いは、僕には、皆無さ😗

一応1週間ほど通勤で走ってみたけど問題も故障も発生しなかったので成功と言えますな😗

ですがくれぐれも自己責任でお願いします

ちなみにア○ティブから似たような構造のアフターパーツが、出ているんだけどお値段は、6000円‼️

うーんボッタクりすぎますな😗

まっ車両のテストしたり補償費や宣伝費が上乗せされるから順当なのかも

ご飯を食べていくって大変ですなぁ〜とか考えつつ

有名メーカーが同じ事をしてるのは、とりあえず安心ですなぁ😗

これを買うなら自作でやった方が安いです。


整流ダイオード(6A/2個入)


エレクトロタップ (10ケ入) 適用電線1.25mm〜2.0mm


車外専用耐熱ハーネステープ

ロービームは、スフィアライトのライジングアルファが、良かったよ

X-HOTですがロービームは、H4または、HS1のバルブを装着できます。H4バルブは、ハイローの切り替えを一つのレンズでする為のバルブなのですがするX-HOTでは、純正でロービームしか使われてません。なんでこのバルブが純正採用されてるかナゾのポイントですな😗

てわけで両目点灯の改造をしたら消費電力の節約の為に必須の改造になるヘッドライトのLED化ですが、検証の結果、両目点灯だと15w以上のバルブを使うとアイドリングで点灯不良になる事が、わかりました。

スフィアライト ライジングアルファ

こんな感じでチカチカします。動画だとわかりにくいですが、実際には、不快に感じるほどチカチカします。

5wのバルブに変えると収まったので何本か出力の違うバルブを買って検証してみた結果15wあたりが限界っぽい感じだったので、少しマージンを持たせる意味で12wのバルブを採用する事にした。

使ったのは、スフィアライトのライジングアルファってバルブです。

12wと低出力なのでファンなしになります。部品点数が減るって事は、故障のリスクが減るのでいい事ですね。何気に社外LEDってLEDの寿命より最初にファンがあり故障する事が多いらしいのでファンなしで稼働できる設計なのは、メリットかもしれません安心の日本生産日本設計なので耐久性もたぶんあるのでしょう(検証中)

重量は、なかなか重たいです。

豆知識ですがH4バルブは、台座から10度くらい傾いています。これが正解でこれが真っ直ぐだと配光が、おかしな事になります。

以前紹介したPIAAのバルブですが、傾きがありません リフレクター形状によりこれだと光軸調整をしても配光が上手くかない場合があります。マルチリフレクターでは、ないバイクの場合良い結果がでる事が多いみたいです。オトンの旧車につけたら、完璧やった

もしLEDバルブを買う場合は、ここをチェックしておいた方がいいです。海外メーカーのネット品とか結構傾きがない商品がありますよ。

しかし海外ってランプユニットの形状がって違うのかなぁ

そもそもなんでこんな傾きがあるのか謎ですな🤒

スフィアライト バイク用LEDヘッドライト RIZINGアルファ H4 4500K

PIAA H1 イエローバルブ(ハロゲン)

ハロゲンランプのメリットですが、LEDより照射範囲が、広くメインのライトが照射範囲の狭いLEDなのでそれを補完すべくハロゲンってわけです。またハロゲンバルブは、光に熱があるので雪の中を走ってもライトユニット積雪しません。これらの理由によりプロジェクターランプの方は、ハロゲンを使っています。しかし純正だと暗いので高効率バルブなる物を試してみる事にしたわけです😗

購入したのが、PIAAのバルブです。

何故、黄色かって?

なんとなくノーマルと同じハロゲン色だと交換しても交換した感が、あまりなくて満足感がないかなぁって理由です。

しかしこのよううにガラスに着色しているバルブは、実際には、光の抵抗になるので、色のないバルブに比べて明るさは、確実に減ります。

つまり明るくする事を目的として高効率バルブを交換する僕には、本末転倒だったりします。なんてこったー😗

とっ

思ってた時期が僕にもありました

なんて事はない、純正よりかなり明るかったです。

高効率って凄いのですね😗

自動車量販店の展示品でPIAAの着色なしのバルブも見ましたが、そちらは、もう少し明るかったので純粋に明るくしたい人は、着色なしを買った方が幸せになれます。

凄く黄色いですねぇファッションアイテムとしてもなかなかに素晴らしいです黄色いライトは、雨の日や霧、雪道でも光が拡散しずらく路面がよく見えるらしいですよ。

と言うわけで、なかなかに満足感の高い改造でした

色々な相乗効果で普通の車程度には、明るくなった

これで暗い夜道、雨の日、雪の日も走れます。


HY105 PIAA H1ハロゲンバルブ

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光軸調整

光軸調整は、カウル裏のネジでできます。金色に光ってるネジがソレです。

左のネジが、ライトの左右の調整で右が上下だと思われる

思われる?って何って話ですね。

すいません

いやこれが単純に回すだけなんだけどイマイチ変化が出ないんですよ。

もともと何処をボヤけ気味のヘッドライトだからね

まぁそんな感じです。

正しい情報を持ってる、コメントお願いします。

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カスタムマフラー・R5・ウインドジャマーズ

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社外マフラーは、色々なメーカーから出てますが、僕の推しは、R5のウインドジャマーズマフラーかなぁ〜と言いましてもR5?ウインドジャマーズって言ってもピンとくる人は、少数派かと思われます。

ウインドジャマーズは、マフラーを製造生産してるメーカーでR5は、バイクショップでメンテナンスからカスタムまで幅広くやってるみたいです。今回紹介するマフラーは、ウインドジャマーズのOEMになりますね。

ウインドジャマーズのマフラーは、スクーターのレースの世界では、超が付くほど有名メーカーでして、いい意味で反則感があるくらい高性能だと言われてます。レース屋さんらしいこだわりで市販の街乗りスクーターのカスタムマフラーもシャシダイナモ(測定装置)にのせてしっかりと作りこんでいて信頼できます。とりあえず着いたらOKみたいなノリでは、ないのは、最高ですね。

経験的にマフラー交換くらいでしたらまだ純正ECUで問題が出ることは、ないですが、吸気系まで効率の良いものに変える場合は、燃調の調整が必要になります。

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カーボン・ステンレス・チタンと選べるよ😗

レーシングスタイルなカーボンにするか?

低価格コストなステンレスにするか?

軽量高性能なチタンにするか?

迷える3択ですね。

僕は、カーボン好きなのでカーボンにする予定です😗


SNAKE CORN (カーボン) X-HOT 150/125

SNAKE CORN (ステンレス) X-HOT 150/125


SNAKE CORN (チタン) X-HOT 150/125

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からだ燃える 痩せろデブ(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾

コメント

  1. natsume より:

    エンジン音がガラガラ音を立てて、ポンコツ感がすごい、とか、そこに愛嬌を感じるとか、バイク愛が半端ないですね。まるで、くたびれた女房でもみてるような、長くつきあっている彼女をみてるような・・・。人間的なみかたが素敵です。

  2. 健太 より:

    見逃してましたがベースギターがありますね!ベースプレーヤーですか?

  3. skyreveryhoalk より:

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